Автор: Владимир Блинов,
энтомолог, кандидат биологических наук
Что для меня фотоохота на беспозвоночных? Дань увлечению детства, когда я дни напролет проводил, выискивая интересных насекомых и наблюдая за жизнью, кишащей в крошечных прудиках? Или возможность донести свое восхищение макромиром – миром с богатейшим разнообразием форм и расцветок, миром странных существ с еще более странными привычками – до других людей? Ведь мало кто снизойдет до того, чтобы встать на колени перед цветком, рассмотреть игру света в крылышках мухи или переливы надкрылий жука. Или же – самая настоящая, азартная охота? Выследить «дичь» или «загнать» ее, подобраться вплотную к осторожной бабочке или стремительной стрекозе – на расстояние в несколько сантиметров, с громоздкой конструкцией из фотоаппарата, осветителей с рассеивателями и отражателями. Занять удобную для съемки позу, выбрать интересный ракурс, подобрать свет, прицелиться, сделать несколько дублей – и все это за те считанные мгновения, что насекомое согласно терпеть Вас около себя.
Все это верно, но все же главное – любовь к этому необыкновенному и загадочному миру, миру под нашими ногами. «Портреты» насекомых интересны уже сами по себе, а если повезет – удастся снять сценку из жизни насекомых.
1. Что подготовить к макрофотоохоте?
Как и всякое дело, макрофотоохота требует тщательной подготовки – если есть желание получить действительно стоящий результат.
Что нужно готовить? В первую очередь, конечно, фотоаппаратуру. Продумайте, чего именно Вам не хватает для съемки, что из приспособлений нужно докупить или сделать, поэкспериментируйте со светом. Хорошая, качественная подсветка в макросъемке очень важна, о чем часто забывают, уделяя все внимание поиску и изготовлению макроприставок. Подумайте заранее об одежде и обуви, подготовьте сумку. Когда Вы, наконец, выберетесь на съемку – ничто не должно омрачить праздник.
Не ленитесь знакомиться с объектами охоты. Знания совсем не обременят Вас – интересно же знать, кого ты снимаешь. К тому же, иногда знание особенностей поведения насекомого поможет получить качественный кадр.
2. Как собраться на охоту?
Ох, нелегкая это забота... Если уж вы хотите получить действительно интересные кадры, приготовьтесь к любым неожиданностям. Может случиться, что в погоне за интересным кадром придется влезть в лужу, пролежать полчаса на пыльной дороге или в мокрой траве – после дождя или при обильной росе получаются самые интересные кадры. Одежда должна быть прочной и свободной, ее должно быть не жалко намочить или испачкать. Нет ничего лучше хорошо сшитого хлопчатобумажного армейского или туристического костюма. Его защитный, неброский цвет поможет Вам приблизиться к насекомым, не спугнув их. Такая одежда поможет Вам справиться и с другими напастями – Вы можете не бояться крапивы и колючек. Уменьшится вероятность того, что укус комара в самое неподходящее время и в самое неожиданное место испортит Вам кадр. Даже в жаркую погоду лучше надеть плотные брюки, чем шорты – на своем опыте знаю, что близкое знакомство с зарослями крапивы или кустами ежевики в этом случае оставляют неизгладимое впечатление…
Обувь не менее важна. Перед съемкой часто приходится пройти немало километров по песку, камням или грязной проселочной дороге. Удобны высокие ботинки на рифленой подошве, они отлично защищают ногу от любых неожиданностей. Но – жесткая подошва не позволяет двигаться бесшумно. Поэтому я предпочитаю кеды – в них легко ходить. Мягкая резиновая подошва даст больше шансов подобраться к осторожному насекомому. Некоторые из них (например, кузнечики) не так уж хорошо видят, зато имеют великолепный слух и еще лучше ощущают сотрясения почвы. В кедах, если мягко ставить ногу на землю, к насекомым подобраться проще. Да, кеды мгновенно промокают от росы – но ведь и высыхают почти так же быстро.
3. Где снимать?
Это можно делать практически везде. Из города лучше выехать, куда именно – выбирайте, исходя из знания окрестностей, советов друзей и знакомясь с картами. Не старайтесь забраться в чащу леса – наибольшее богатство и разнообразие видов на границах биотопов. Пройдитесь по краю поля, опушке леса, берегу озера. Жизнь кишит везде, Ваша задача – заметить интересный кадр и успеть его запечатлеть. Облегчает задачу макрофотографа то, что площадь его «охотничьих угодий» может быть совершенно мизерной. Случается, несколько часов подряд проводишь на участке площадью в сотню квадратных метров. Впрочем, чаще охота заключается в медленном передвижении, с кратковременными остановками для осмотра наиболее интересных цветов и кустиков.
Постепенно у Вас появятся излюбленные места для съемки, угодья с обильной дичью, куда вы будете возвращаться вновь и вновь. Но не забывайте, что в новых местах Вас ждут новые модели и новые сюжеты. Постоянно будьте в движении, в поиске новых съемочных площадок.
4. Кого снимать?
Добравшись до места, начинаем неторопливо двигаться, тщательно осматривая все, что попадается по пути. Насекомые – непревзойденные мастера маскировки, сколько раз приходилось высматривать кузнечика, к которому уже удалось подобраться, не спугнув. Вроде и стрекочет перед самым носом – а все равно не видно. Так что скорость передвижения во время съемки сравнима с черепашьей. Вот поэтому макрофотограф очень часто снимает в одиночестве – никакой «нормальный» фотограф подобный темп передвижения выдержать не в состоянии.
Заметив интересный объект – постарайтесь аккуратно приблизиться к нему. Есть несколько правил, выполнение которых поможет Вам в этом:
? двигайтесь медленно и очень плавно, не делая резких движений, мягко ставя ногу на землю, плавно перекатывая ее с пятки на носок;
? постоянно следите за положением солнца и за своей тенью: упавшая тень наверняка спугнет насекомое;
? больше шансов подойти к насекомому, когда оно чем-то занято. Если насекомые едят или спариваются – это увеличит вероятность успешно приблизиться к ним;
? следите, чтобы не задеть веточку или травинку, на которой сидит объект съемки. Под ноги так и норовит попасться ветка, которая заденет веточку, которая качнет травинку… Чтобы этого не произошло – очень внимательно смотрите под ноги;
? еще издали оценивайте положение насекомого, освещение и мешающие съемке факторы. Приближайтесь к объекту съемки так, чтобы сразу подойти к нему с нужной стороны;
? подобравшись на нужное расстояние, медленно опуститесь на землю – так Вам удобнее будет снимать. Сидящий или лежащий человек меньше пугает насекомое, у Вас появились все шансы успешно закончить съемку. Можно крутиться вокруг, в поиске лучшего ракурса съемки; можно брать в руки веточку с насекомым и двигать для придания лучшего положения. Все вытерпит, если делать это плавно и аккуратно.
Ну а если не повезло... Что ж, лечь-встать, лечь-встать – зарядка тоже нужное дело для поддержания себя в форме.
5. Когда снимать?
Так, о чем это я? О времени года или времени суток? Впрочем, поговорим об обоих этих параметрах.
Итак, время года. Весна, лето, осень – время, когда активны насекомые. Но нужно учитывать, что за это время насекомые проходят цикл развития. Поэтому, приехав на то же самое место месяцем позднее, Вы можете не застать насекомых, съемку которых хотели бы продолжить. В течение сезона происходит множество превращений с беспозвоночными, и все это нужно учитывать, чтобы полноценно использовать отведенный для макроохоты сезон. Так, у части видов бабочек зимуют взрослые насекомые. Эти бабочки отогреваются и вылетают ранней весной, часто еще в апреле. Они совершенно нефотогеничны: обтрепаны, с помятыми порванными крыльями, окраска их тусклая, со стершимся рисунком. Чистые и свежие бабочки появятся в конце лета. Вот их-то, ярких и красивых, имеет смысл запечатлеть со всей тщательностью. Другие бабочки зимуют в виде куколок. У них поздней весной выводятся молодые красивые бабочки, а вот в середине лета их снимать уже бесполезно. Так что – учитывайте особенности сезонного развития насекомых, планируя съемку и выбирая места для выезда.
Время суток. Можно снимать рано утром – когда насекомые вялые и к ним легко подобраться. Но тогда это приходится делать при слабом утреннем освещении. Или ждать часов до 10 утра – тогда и солнце поднимется выше, и с кровати подняться проще. Но тогда и насекомые будут активны, подобраться к ним намного сложнее. Впрочем, выход есть – если уж удалось вырваться на съемку, снимайте постоянно – разве что, кроме пары самых жарких послеполуденных часов. Все остальное время можно употребить с пользой. У меня любимейшее время съемки – первые 2-3 часа после восхода солнца. И насекомые еще малоподвижны, и утренняя роса способна украсить собой кадр.
Снимать вечером – занятие неблагодарное, насекомые еще активны, а освещение уже слабое. Но ночная/сумеречная съемка может быть совершенно незаменима по ряду причин. Во-первых, в это время можно снять насекомых, которых невозможно застать днем. Черный фон позволяет строить кадры в жестком стиле. Да и за дневными насекомыми часто интересно наблюдать, как они устроились на ночевку. Естественно, тут не обойтись без подсветки, и качество ее особенно важно. Для наводки на резкость и кадрирования удобно использовать свет налобного фонарика – и руки свободны, и свет всегда направлен в сторону взгляда.
6. Чем снимать?
Еще несколько лет назад такой вопрос не стоял – однообъективный зеркальный фотоаппарат был единственно пригодным для макросъемки. Редкие попытки приспособить для этих целей дальномерную камеру выглядели как костыли у больного – ходить вроде можно, но трудно и неудобно, и окружающие отводят глаза... Сейчас выбор уже не столь очевиден, можно насчитать как минимум 3 варианта:
1. Однообъективный компактный цифровой фотоаппарат (цифрокомпакт)
Как правило, когда говорят о цифровом фотоаппарате – имеют в виду цифрокомпакты среднего и младшего класса. Их определяющая особенность – матрица маленького размера. Как следствие – резко рисуется задний план даже на открытой диафрагме (становится проблемой отделить объект от фона), существенно хуже детализация из-за близко расположенных сенсоров, большой цифровой шум (особенно на высоких значениях чувствительности). Применять их для макросъемки сложно. Автофокус работает совсем не так, как хотели бы мы. Кроме того, фотоаппарат необходимо поднести при съемке почти вплотную к объекту. Все же проще «уговорить» осторожное насекомое позировать с расстояния в 10-12 см, чем с 2-3 см.
Лучше ситуация с топовыми моделями цифрокомпактов. Здесь стоит более качественная матрица. Съемка в RAW-формат позволяет обработать снимок полностью самостоятельно. Остается лишь проблема автофокуса и несменный объектив, который хоть и позволяет проводить макросъемку, но специально для этого не предназначен и рисует на малых расстояниях не лучшим образом.
2. Однообъективный зеркальный пленочный фотоаппарат
Пленка сегодня обеспечивает значительно большую фотографическую широту, чем цифровая техника, позволяет добиться лучшего по пластичности и тонопередаче снимка. Фокусировочные экраны большинства пленочных камер позволяют работать точно и комфортно – это весьма актуально, учитывая малопригодность автофокусировки в макросъемке.
Однако тот же полноформатный кадр означает, что при съемке в масштабе 1:1 площадь съемки будет в 2 раза больше, чем у цифрозеркалки с половинным форматом кадра. Кроме того, каждый кадр пленки стоит денег, и денег немалых. Если учесть, что сложности фокусировки и поиска кадра в макросъемке требуют делать дубли, съемка на пленочную камеру становится дорогим удовольствием.
3. Однообъективный зеркальный цифровой фотоаппарат (цифрозеркалка)
Малая фотографическая широта цифрового кадра заставляет постоянно следить за бликами, возникающими на блестящих покровах насекомых; очень сложно снимать темных насекомых на белых цветах – чтобы и насекомое, и лепестки были проработаны. Еще один недостаток цифрозеркалок, особенно начального уровня – маленький темный фокусировочный экран видоискателя. По нему можно скомпоновать кадр, но навести на резкость непросто даже при хорошем освещении. Впрочем, это вполне компенсируется преимуществом цифрового фотоаппарата – бесплатностью снимка. Снимайте по 5, 10 дублей, если кадр жалко потерять – снимите хоть сотню. Не страшно, если все кадры будут хорошими, выберете из них лучший. Гораздо хуже, если из-за экономии вы упустите редкий момент, ведь он может больше не встретиться.
Главное преимущество зеркального фотоаппарата – возможность наблюдать кадр «как есть» на фокусировочном экране. Он наиболее удобен для использования любых дополнительных приспособлений, которых для макросъемки придумано огромное количество. Остается лишь сформировать из этого систему по своему вкусу и кошельку.
7. Какие приспособления нужно иметь макрофотоохотнику?
Для цифрокомпакта набор приспособлений очень ограничен. Это насадочная линза, а также ее модификации – макронасадки и объективы, закрепленные в перевернутом положении на основном объективе. Необходимо помнить, что любая насадочная линза ухудшает оптические свойства объектива. В меньшей степени – дополнительные объективы и высококачественные линзы с многослойным просветлением. Другие – самодельные приставки из некачественных линз – могут приводить к совершенно неудовлетворительному результату.
Для зеркального фотоаппарата выбор насадок и приспособлений намного больше. Кроме тех же насадочных линз в различных модификациях, здесь появляется возможность использования удлинительных колец и меха, телеконвертора, а также ставить объектив в перевернутое положение. Главным достоинством насадочной линзы является то, что она практически не снижает светосилу объектива и не влияет на работу автоматики камеры. Насадочные кольца и мех в минимальной степени ухудшают качество снимка, но – лишь некоторые кольца поддерживают работу автоматики камеры. Телеконвертор позволяет снимать в большем масштабе с прежнего расстояния, не поднося фотоаппарат ближе к объекту съемки.
8. Какое искусственное освещение можно использовать?
Самое главное в фотографии – свет, это относится и к макрофотографии. Две самые распространенные ошибки в освещении – съемка при ярком солнечном свете и съемка с прямой вспышкой. Яркий солнечный свет резкий и контрастный, дает некрасивые глубокие тени и яркие блики на гладких поверхностях насекомых. Прямая вспышка «в лоб» зачастую еще хуже. Плоское освещение с яркими бликами непригодно для получения хоть сколько-нибудь приличной фотографии. Помните, что прямой свет вспышки позволит Вам кратчайшим путем испортить снимок. Поэтому – подсветка нужна, но продумайте конструкцию отражателей и рассеивателей, которые смягчили бы прямой свет солнца или вспышки. Сделать это можно установкой отражателей или рассеивателей. Как и из чего изготовить насадки на вспышку – вариантов несчетное количество, лишь бы свет устраивал. Желательно использовать внешнюю вспышку – при этом больше возможностей управления светом. Вспышку можно отнести в сторону, шире возможности по использованию различных насадок, можно комбинировать свет от нескольких вспышек. Впрочем, не следует увлекаться чрезмерным усложнением схем освещения. Все, что Вы придумаете, Вам придется носить с собой не один час, удерживать в руках неподвижно в течение длительного времени, часто находясь не в самой удобной позе. Так что имеет смысл идти на разумный компромисс между качеством подсветки и удобством использования осветительной системы. Главное – помнить, что хорошо подобранная подсветка почти не отличается от естественного света, но позволяет значительно повысить качество снимка.
9. Почему фотографии часто получаются нерезкими?
Получение качественной фотографии при макросъемке – это задача-минимум. Причем задача непростая.
Мешают этому ошибки в наводке на резкость. Глубина резкости составляет зачастую доли миллиметров, недопустимы малейшие ошибки при фокусировке. А ведь автофокус цифрокомпактов не всегда уверенно работает в макродиапазоне. Впрочем, если после наводки на резкость снять серию, медленно сдвигая аппарат вперед, мы получим ряд кадров с плоскостью фокусировки, сдвигающейся на пару миллиметров от кадра к кадру, и останется лишь выбрать тот из них, где плоскость резкости легла наиболее удачно.
Что касается цифрозеркалки – лучше не использовать режим автофокусировки при макросъемке. Надежнее метод маятника – выставив масштаб съемки, ловим объект съемки в видоискатель и приближаем фотоаппарат к объекту, пока плоскость резкости не пройдет там, где нужно. Остается только нажать спусковую кнопку в этот момент. Правда, не всегда успеваешь нажать кнопку тогда, когда нужно – часто фотоаппарат успевает «проскочить» нужную точку. Поэтому обязательно нужно сделать несколько дублей, чтобы можно было выбрать кадр с наиболее удачно прошедшей плоскостью резкости.
Кроме того, снимок не должен быть смазанным. Чем короче выдержка, тем больше шансов получить несмазанное изображение. С этой проблемой поможет справиться импульсная подсветка – длительность вспышки настолько мала, что способна заморозить почти любое движение.
10. У меня такие классные фотографии, почему к ним так мало интереса?
Получение технически грамотного снимка – это задача-минимум в макрофотографии. Но это еще не гарантирует интереса к снимку. Чтобы снимок произвел впечатление, он должен быть Фотографией. Все богатство изобразительных приемов, все законы построения кадра действуют при макросъемке точно так же, как и в обычной фотографии. Изучайте законы композиции, принципы светового и тонального решения снимка, перспективу.
Что касается объекта съемки – ищите интересный ракурс. Понятно, что просто приблизиться к насекомому на расстояние снимка, навестись на резкость и успеть спустить затвор – уже можно считать удачей. Но удача эта однобокая, Вы получили снимок, но он никому не интересен.
Когда я нахожу интересный объект, начинаю медленно и осторожно приближаться к нему, делая пару кадров по мере приближения. Подойдя вплотную – вновь фотографирую и начинаю устраиваться около объекта. Заняв устойчивое положение, начинаю искать ракурс, положение объекта в кадре, настраивать свет. Если не делать резких движений, чаще всего проблем не возникает. Отсняв объект, приступаю к последней части манипуляций (если объект находится на тонкой веточке или цветке). Держа фотоаппарат правой рукой (поставив его для устойчивости на предплечье левой руки), левой рукой берусь за веточку и начинаю ее поворачивать вместе с находящимся на ней объектом съемки – для придания ему нужного положения. Делаю еще несколько снимков, варьируя положение объекта и подсветку. Ну вот, если резкость на месте и правильно подобрана подсветка, кадр должен получиться.
Но даже самый качественный снимок остается лишь красивой картинкой. Для усиления эмоционального воздействия можно воспользоваться несколькими приемами:
? показать зрителю то, что он никогда не видел. В макросъемке это несложно. Фотоаппарат, хороший объектив и настойчивость – и Вы можете получать крупномасштабные кадры с потрясающей детализацией. Подобные кадры неизменно привлекают к себе внимание. Ведь одно дело на уроке зоологии услышать, что крылья бабочки покрыты чешуйками. А вот увидеть это своими глазами – совсем другое дело;
? наличие в кадре двух или более персонажей также способно повысить интерес к снимку. Это уже придает снимку некоторую сюжетность, провоцирует зрителя на выстраивание каких-то аналогий, предположений о дальнейшем развитии сюжета. Хотя в таком снимке нет полноценной динамики событий, зрители всегда проявляют интерес к ним;
? самый лучший способ получить удачный кадр – найти интересный сюжет. Это очень сложно – сюжеты из жизни беспозвоночных, как правило, длятся считанные секунды, а то и доли секунды. От фотографа требуются терпение и настойчивость в поисках кадра. Но даже тогда нужно большое везение, чтобы увидеть интересный сюжет, и немалый опыт – чтобы успеть зафиксировать это мгновение с хорошим качеством. Для этого Вам нужно предугадать развитие событий, чтобы быть наготове к кульминационному моменту. Постоянно будьте в поиске, постоянно будьте готовы к встрече с сюжетом – результат того стоит, сюжетные снимки всегда привлекают самое большое внимание зрителей.
11. Последние штрихи к фотографии. Как подготовить ее к показу?
Снимок с цифровой камеры в подавляющем большинстве случаев – лишь полуфабрикат. Раньше для повышения качества снимка, его выразительности и эмоционального воздействия на зрителя использовался широкий ассортимент приемов печати. Подбор нужной фотобумаги и проявителя, голодное, резкостное проявление и мокрая печать, использование масок и частичной засветки, разнообразные варианты тонирования.
Photoshop – та же самая фотолаборатория, лишь нет необходимости экспериментировать с дурно пахнущими и вредными для здоровья растворами, ночами напролет печатать снимки, подбирая тот единственный и неповторимый вариант, который станет Вашим шедевром. Кадрировать снимок, подобрать баланс белого, тональность, динамический диапазон снимка, насыщенность цвета, расставить акценты, правильно уменьшить размер снимка и в нужной степени поднять резкость после всех операций – вот минимальный набор действий, необходимых для придания снимку нужной кондиции. Применение программ обработки изображений проще, быстрее и нагляднее, чем печать в фотолаборатории, дает более очевидный и легче повторяемый результат. При этом речь не идет об искажении действительности. Глаз человека и фотоаппарат воспринимают одну и ту же картинку совершенно по-разному, и задача фотографа – приблизить снимок, сделанный фотоаппаратом, к той картине, которую видит глаз. Конечно, обрабатывать снимок можно и для искажении действительности, с целью усиления эмоционального воздействия на зрителя. Но это уже не относится к нашей теме, мы говорим лишь о наборе действий, требуемых для придания фотографии нужной кондиции. То, что позволит получить из полуфабриката изображение, достойное носить имя фотографии, которое не стыдно показать друзьям-фотографам.
Ну а мне остается лишь попрощаться с вами и пожелать качественных и интересных снимков, успехов в трудном, но таком увлекательном деле макрофотоохоты. |
